Кто мечтал о Марокко несколько лет радостно и временами безнадежно – тот я. И даже когда в паспорте появилась марокканская виза, а вместо денег образовался авиабилет на Касабланку, все равно в это ни разу не верилось.
В маршруте от Extreme Party были самые атмосферные города Марокко, пустыня, ущелья, восхождение на высочайшую вершину северной Африки и на сладкое - берег океана, и все это за 14 дней и 2,5 тыс км дорог. Вообще, судя по карте, мы собирались сделать хороший круг по стране.
О Марокко мне было известно лишь то, что это королевство Магриба, а значит, это что-то из восточных сказок детства, где есть джинны, волшебные лампы, сокровища, дворцы, и все это, значит, должно быть на каждом шагу и вообще. Забегая наперед, могу сказать, что джинны не попадались (хотя может маскировались), но страна действительно оказалась сказочной, яркой как калейдоскоп, и вкусной. И без загаженности на улицах, которая так часто встречается в исламских странах Африки и Ближнего Востока. Насчет последнего факта - возможно, это эффект от 40 лет французского протектората. Но обо всем по порядку.
КАСАБЛАНКА
Первый город Марокко в нашем маршруте, Касабланка, был примечателен в основном двумя вещами - международным аэропортом Мохаммеда V, куда мы прилетели, и огромной мечетью Хасана II, единственной из всех мечетей в Марокко, которая доступна немусульманам.
Минарет мечети, Касабланка
Мечеть Хасана II - колоссальная постройка. Высоченный минарет (200 м), огромный зал с раздвигающейся крышей, и вся отделка впечатляет, особенно мозаика. Но главная фишка этой мечети то, что она стоит на платформе на Атлантическом океане.
Вид на мечеть Хасана II (утянуто из интернета)
Слева от мечети вдоль океана тянется бульвар с ресторанами и, конечно, пляжи. Один из ресторанов мы освоили с успехом, пляжи - тоже.
В морском ресторане Касабланки
Если оторвать взгляд от тарелки и посмотреть в окно
На пляжах Касабланки было людно: местные парни по несколько групп пинали мяч, вдалеке происходила организованная разминка футбольной команды, а те, кто не играл или не собирался играть в футбол, прогуливались или вальяжно сидели на пластиковых стульях под зонтиками. Вокруг нас бродили мальчишки с лошадьми и, беспокоясь о нашем досуге, изредка спрашивали «Вуд ю лайк ту райд хорс?». На этих пляжах нет волнорезов, так что прибой был впечатляющий. В общем, если захотите тут поплавать, скорее всего, это будет ударное обливание.
РАБАТ
Следующим в списке был Рабат, один из имперских городов, столица Марокко и главная резиденция действующего короля Мохаммеда VI. Упомянутые выше Мохаммед V и Хасан II – тоже короли, которые правили Марокко. То ли Мохаммед VI популярен в народе, то ли это традиция, но его портрет висит практически везде - в домах, в гостиницах и гестхаусах, в магазинах и лавках.
От редактора: Он действительно очень популярен. В отличии от многих предшественников, Мохаммед VI проводит эффективную политику «развития человеческого потенциала» и шаг за шагом «раскручивает гайки» своему народу. За время его правления были значительно расширены права женщин, установлена система контроля за соблюдением прав человека, а также процветает свобода слова. Совершенно не типичный метод правления для арабо-мусульманского региона…
Королевские дворцы тоже есть в каждом уважающем себя городе, но они закрыты, музеи из них еще не сделали, а в качестве развлечения вы можете сфотографировать их двери. Что мы и сделали несколько раз, начав с главного дворца в Рабате. Вообще, двери дворцов – это известный марокканский бренд, а визит к дверям и их фотографирование – святая туристическая традиция. Подходить к двери и ее охране ближе, чем на 50 метров, не рекомендуется. Иначе какие-то нехорошие последствия. Также в Марокко не рекомендуется фотографировать полицейских, государственных служащих, королевскую охрану и прочих лиц при исполнении. И местное население (в особенности, женщин), если оно возражает. А оно порой возражало. Если замечало, конечно.
Королевская охрана, Рабат
Подходить ближе уже и не сильно хотелось.
Рабат показался приятным городом. Две его особенные достопримечательности - это крепость Шелла и крепость Удайя.
Шелла была финикийской крепостью, разрушалась войнами, перестраивалась и достраивалась. В итоге Шелла окончательно превратилась в древние развалины, которые не очень отличаются от других древних развалин, если бы не аисты и коты, с комфортом обитающие там.
Ворота Шеллы, Рабат
Шелла, Рабат
Крепость Удайя – сооружение поновее. Это как город в городе, с узкими улочками бело-голубого цвета, с кадками цветов, с граффити на стенах, с яркими кафешками, с обзорной площадкой с видом на океан. Душевное место для неторопливой прогулки.
Но мы, конечно, торопились. В Асилу.
Улица, крепость Удайя
Сложносочиненная концепция, на улице в Удайя
Обычный дом в Удайя, с обычным видом на океан
Уличный футбол в Марокко так же вездесущ, как и пляжный
Вид на океан и пляжи, крепость Удайя
АСИЛА (АСИЛЛАХ)
Во множестве путеводителей говорится, что Асила – один из самых древних и красивых городов Марокко, с долгой и богатой историей.
Если сократить ее, то Асила был основан финикийцами, захвачен 500 лет назад португальцами, через 200 лет отобран обратно марокканцами, еще через 200 лет опять захвачен испанцами, и не так давно опять возвращен Марокко. В итоге в процессе приема-передачи город принимал культурное наследие самых разнообразных народов, отчего и стал, видимо, так душевен и прекрасен. Поэтому в нем совершенно пропадает чувство времени и забывается календарь.
Можно не торопясь гулять по его тихим и разрисованным улочкам, или долго сидеть на стене дамбы и наслаждаться видом на океан и португальскую крепость, или подумать, пойти ли на пляж или пойти в рыбацкий ресторан есть свежие морепродукты. Но «не торопясь» и «долго» и «подумать» – это, видимо, для следующего раза в Марокко. Потому что мы уже мчались в следующий город.
Португальская крепость, Асила
Внутри медины, Асила
В общем, Асила стоит пары неторопливых дней. С этим местом что-то очень хорошее.
Вид с дамбы, Асила
ТАНЖЕР
Следующим пунктом в маршруте был город на Гибралтаре и город бирюзовых такси - Танжер. Конечно, как и в каждом уважающем себя марокканском городе, в его сердце расположена медина. А в ней - вся та же извилистость и узость улочек, плотная застроенность невысокими домами с причудливыми кованы\ми украшениями и окошками, в которые вывешено (сушиться? проветриваться? может, это система хранения вещей с одновременной экономией места?) все содержимое гардероба жильцов.
От редактора: Медина (араб. المدينة العتيقة) в странах Магриба и Северной Африки вообще — старая часть города, построенная во времена арабского владычества в IX веке. Слово «медина» (аль-мадинат) в современном арабском языке означает просто «город». Это слово будет еще встречатсья неоднократно в этой завораживабщей статье.
Мужской гардероб, Танжер
Женский гардероб, Танжер
Еще район Танжера знаменит двумя местами: грот Геракла (Геркулесовы столбы) и мыс Спартель с видом на перемещение воды из Средиземного моря в Атлантический океан. Вам сюда, если вы увлекаетесь греческой мифологией, всегда хотели «дойти до Геркулесовых столбов», т.е. до крайней точки земли, а также думаете, что заметите перемещение воды из Средиземного моря в Атлантический океан ;)
В остальном, Танжер – крупный и шумный индустриальный город, с международным портом и почти миллионом населения. Отсюда можно сгонять в Испанию на пароме через Гибралтар.
Вид на Испанию
ТЕТУАН
По дороге из Танжера на Фес: Тетуан и Шевшауен. Тетуан запомнился мне как город, в котором мы все попробовали плоды кактуса – опунции. Причем особо впечатлительные (и я) хватали плоды голыми руками. А потом вытаскивали из ладоней тонкие, еле видимые иголочки. Поэтому продавец кактусовых ништяков был в перчатке.
Следующим гвоздем программы был фруктово-овощной рынок, на котором мы забыли обо всем и похватали все сочное, спелое и яркое в виде мандарин, авокадо, манго, винограда, яблок, инжира и еще каких-то неопознанных фруктов. С этим добром мы нырнули вещевой рынок, плавно переходящий в блошиный и радующий глаз обилием жестяного хлама, среди которого показывались даже одинокие бас-гитары. Где-то, где рынок сходит на нет, есть неприметная арка в широкий двор. Там проходят тест на тонкость обоняния. Это кожевенная красильня. Эти два слова совершенно не передают запах этого места. И близко не намекают. Выйти (лучше выбежать, перескакивая через ямы с жидкостью с краской или еще бог знает чем) из ее двора можно было только насквозь. Насквозь провонявшись чем-то этим. Если кому-то из нас хотелось обедать, то вот и перехотелось.
Указующая рука нашего местного гида, рынок Тетуана
Вообще, в Тетуане на улицах медины встречались любопытные персонажи.
В общем, Тетуан – город, рекомендованный к посещению. Экзотика в концентрированном виде.
ШЕВШАУЕН
Шевшауен, Шефшауен, Ша́вен и еще 100500 вариаций произношения. Не ясно, как его правильно называть. Ясно совершенно одно – это город мечт. Улицы его медины окрашены во все оттенки синего и голубого. Историки утверждают, что до такого внешнего вида Шевшауен довели испанские изгнанники в 15 веке – евреи и мавры, которые хотели перенести сюда дух Андалусии. Удалось им это в точной мере или нет, но город получился действительно душевный. Здесь противопоказано спешить, куда-то опаздывать, торопиться. Сам воздух этого города нападет на вас и сломает вашу привычку к суете, замедлит вас и вызовет дзен. Кстати, этим же дзеном страдают (хотя почему страдают?) официанты местных кафешек, когда вы особенно нетерпеливо ждете фреш, кофе или мятный чай, чтобы в полной мере получить удовольствие от созерцания этих феерических улиц. Если пойдете по рядам торговцев покупать яркие стеклянные лампы, чайники и стаканы, берберские платки, картины, изображающие все тот же Шевшауен, и т.д., то - все. Попросите, чтобы вас подобрали тут через неделю.
Улица без толпы туристов на долю секунды, Шевшауен
Еще одна доля секунды, Шевшауен
ФЕС
Еще 300 км марокканских дорог позади, и мы в Фесе.
Это самый старый имперский город, а его медина Фес-эль-Бали просто огромная. Почти 10 тысяч улиц и проулков, гигантская пешеходная зона, 300 тыс. чел – только ее население. Можно и дальше сыпать впечатляющими фактами из Интернета, ну а как еще описать то, чего так и не осознать, даже находясь там? Без местного проводника здесь вы будете блуждать и думать «ну кто так строит?!»
Медина Фес-эль-Бали
Вообще, прогулка по Фес-эль-Бали была похожа на калейдоскоп ярких картинок: вот медресе со старинной мозаикой, а вот мы в гончарных мастерских, а вот все в состоянии аффекта покупают тарелки. Вот - рынок сухофруктов, а на углу продают черепашек в клетке, а здесь жестянщик выбивает узор на блюде, и вот на витрине с чайниками все разнообразие форм и размеров. Опять (!) кожевенная красильня с ее кошмарным запахом, а рядом магазин кожи, и самые стойкие из нас покупают туфли как будто из восточной сказки про джиннов. А потом магазин, где берберские ковры всех расцветок и узоров, из хлопка, верблюжьей шерсти или вообще из волокна кактуса. Еще какие-то перебежки по улочкам, поворот, какая-то неприметная дверь и мы в сказочном дворце, облицованном с пола до потолка феерической плиткой и заставленном диванчиками и столиками. В котором еще и еду предлагают. Ресторан во дворце в Марокко - обычное дело. Так сказать, блюда марокканской кухни в полном погружении в атмосферу Магриба.
Таджин из серой глины – это правильно. Из красной – неправильно.
Мастерская и магазин, где мы потратили кучу марокканских денег.
Медная посуда.
Лампа из сказок.
Знаменитая красильня в Фесе.
Рынок, Фес.
Пахлава в процессе.
Торг может быть не только уместен, но и доставить удовольствие торгующимся сторонам. А также соседним продавцам. А также прохожим. Короче, всем.
Кстати о еде. Марокканская кухня описывается небольшим количеством слов: таджин, кускус, пастилла (которая не та привычная нам пастила, а сладкий пирог с курицей), оливки, хлебные лепешки, мятный чай и всякие фрукты на десерт. Это основной набор еды, который предложат везде. Рестораны, которым повезло с маркетингом, составляют меню талантливо: меню 1, меню 2, меню 3 и т.д., которые включают разнобразные сочетания закусок, таджина, кускуса, пастиллы и десерта. Это чтобы вы не парились и могли небрежно сказать что-нибудь такое: «Гарсон! Меню 9!»
Кускус.
Пастилла с курицей (а сверху сахарная пудра и корица).
Мятный чай. Часто называется – марокканский виски, потому что виски нет, а пить что-то надо.
Хлебная тележка (парализует волю голодного туриста).
Но нельзя сказать, что марокканцам неизвестны другие блюда. Шашлычная при дороге – кайф для ценителей мяса (в подтверждение этому под навесом шашлычной висят свежие туши) и ужас для излишне впечатлительных (под навесом шашлычной висят туши!).
Шашлычная по дороге Тетуан-Шевшауен.
Вообще, впечатления в Фесе были получены максимальные. Где-то среди прогулки по запутанной медине Феса мы остановились в узком переулке поглазеть на мавзолей очень святой личности Мулай Идриса, как внезапно рядом началась драка. Народ бил вора и все происходило в двух шагах и так экспрессивно, что еще немного и мы могли бы принять в этом участие. Но мы сочли за лучшее унести ноги, что и сделали по-тихому вдоль стеночки.
ИФРАН – МИДЕЛЬТ – ЭРФУД – МЕРЗУГА – ЭРГ ШЕББИ
Покинув в Фес, мы отправились в сторону Сахары и заглянули в Ифран выпить кофе.
Ифран был по виду приятный аккуратный городок, будто перенесенный сюда в Африку из Европы, откуда-нибудь из окрестностей французских Альп. И отель на центральной площади, конечно, назывался "Шамони". И, конечно, рядом с городом горнолыжный курорт. Это же Марокко, Северная Африка, почему нет?
Шамони в Ифране.
Но чем дальше мы ехали на юг, в сторону Сахары и алжирской границы, тем мельче и провинциальней становились городки. Дома становились все белее, а на женских фигурах увеличивалось количество слоев ткани, чтобы в женщине уже нельзя было заподозрить женщину. Пейзаж преображался, горный серпантин менялся на долины, долины на пустыню и так весь день, и весь вечер, пока совсем не стемнело. И как-то уже было понятно, что закат в пустыне мы не застанем. И даже не проводим. Потому что личный ускоритель каждого, как помним, поломался еще в Шевшауене. Но огорчиться по этому поводу никому не удалось, потому что, как выяснилось, переход на верблюдах вглубь пустыни в кромешной темноте - это неизгладимое впечатление. Представьте, что вы сели верхом на лошадь.
И сразу забудьте. Ехать верхом на верблюде - это, во-первых, сползать по разные стороны седла/горба (нужное подчеркнуть), во-вторых, заваливаться назад при подъеме и вперед при спуске, в третьих, шарахаться в сторону, обнаружив рядом с собой голову сзади идущего верблюда (скучно ему просто, пошел на обгон), в итоге как-то умудриться поймать баланс и запрокинуть голову, чтобы увидеть, какое бескрайнее ночное небо Сахары и как оно усыпано звездами, и, наконец-то, через час у палаточного лагеря сползти с верблюда мешком картошки. А дальше - присесть/прилечь (нужное подчеркнуть) у стола за берберским ужином под аккомпанемент барабанов. Это однозначно стоит автобусов, поездов, 2 самолетов и 1200 км переездов по дорогам!
Дискотека у берберов.
Место, куда мы приехали в ночь на верблюдах, называлось эрг Шебби. Утром мы встали в сумерках, вышли из сверхкомфортабельных (душ горячий, унитаз белый) берберских палаток и шатались тенями по лагерю, сбиваясь в кучку для группового выхода на дюну для встречи рассвета. Мы шли вслед за бербером, проваливаясь в песок по щиколотку, забрались на верхушку дюны и даже не опоздали. Рассвет состоялся. Мы смотрели на него, метались с фотокамерами и телефонами, группируясь для фото и утаптывая красиво уложенный ветром песок. Бербер разливал мятный чай. А солнце без суеты всходило над пустыней. Простое и нереальное зрелище.
Рассвет.
Еще рассвет.
Бербер, дежурный по чаю.
Следы кого-то.
На наш вопрос, где можно увидеть марокканского большеухого лиса фенека, бербер махнул неопределенно рукой куда-то в сторону и сказал: «среди дюн». Фенек, к сожалению, нам не попался на глаза, как впрочем, и другая живность. Хотя следы каких-то ползучих были.
Берберские палатки.
Дюна в интерьере.
Выбираться из пустыни мы могли только снова в караване. Поэтому нам снова раздали верблюдов. Зрелище было совершенно другим - в этот раз все было отлично освещено. Под ярким солнцем наши корабли пустыни шли медленно один за другим в сопровождении берберов в синих бурнусах и платках, среди высоких дюн с изогнутыми гребнями. Караван поднимался, спускался, а мы все пытались поймать какой-то комфорт от сидения на верблюдах (с переменным успехом). Через 40 минут мы вышли на край эрга, чтобы пересесть в джипы, и покинули пустыню. Yalla, на Марракеш!
Караван.
ТИНГИР
По дороге в Марракеш мы снова проезжали маленькие городки с белыми невысокими домами. Но у женщин этих мест вдруг переменилась мода: вместо черных балахонов с цветной вышивкой сверху на одежде появились натурально простыни, белые в цветочек, «игриво» завязанные на боку. «Хит-парад» простыней был в Тингире, рядом с которым находится ущелье Тодра. Это одно из впечатляющих скальных образований в Марокко. По дну ущелья течет очень мелкая река, практически ручей. Стены ущелья поднимаются на 160 м вверх и почти такие же гладкие и ровные, как асфальтная дорога между ними. Говорят, что место очень популярно у скалолазов, но нам на глаза никто из таких не попался.
Ущелье Тодра
УАРЗАЗАТ
По дороге в Марракеш мы заглянули в Уарзазат. Это такой же маленький городок, как и все городки в юго-восточном Марокко, и хоть это совсем не Лос-Анджелес, и не Мумбаи, но он есть на карте мирового кинематографа – здесь киностудия Атлас.
В павильонах студии Атлас мы разбежались, будто дети по игровой площадке. Мимо самолета и колесницы гладиаторов, из тибетского храма в египетский, а из них в средневековый квартал, а из него к дворцу Клеопатры с видом на отдельно стоящий вдали город-крепость времен крестовых походов. По обочинам валялись макеты красных спорткаров, но кого они уже волновали среди всех этих умопомрачительных киношных декораций, с торчащими из них арматурой и досками? Если вам не чуждо искусство… хотя к чему этот пафос? Если вы не против подурачиться, то студия Атлас – то, что надо.
Самолет, в котором Майкл Дуглас катался по двору в «Жемчужине Нила»
Тибет
Египет
Средневековье
Обратная сторона декораций
Астерикс и Обеликс строили тут
Недалеко от студии Атлас есть еще одно место, которое любят киношники, - касба Аит Бен Хадду, больше запоминающаяся как «крепость, где снимали «Гладиатора».
Аит Бен Хадду
С верхней точки Аит Бен Хадду
На Марракеш мы поехали через самый высокий перевал Тизин Тишка (2260 м), откуда имели возможность посмотреть на горы Высокого Атласа, в которые мы собирались нагрянуть через 2 дня.
Перевал
МАРРАКЕШ
В Марракеш, еще один из имперских городов, мы заехали засветло. И сразу попали в самый центр, в поток автомобильного и пешеходного движения. Но самое-самое движушное скопление – это площадь Джемаа-эль-Фна. Напротив нее стоит известный минарет Кутубия, который вы обязательно окинете взглядом, направляясь к площади. На площади происходит какое-то постоянное представление факиров, заклинателей змей, танцовщиков, музыкантов, которые окружают скопления народа. В конце концов, вы там теряетесь и вас выбрасывает к фрешницам. Выпив сока из любых сочетаний обширного фруктового ассортимента Марокко, вы опять идете в народ, и по финишу вас выносит к длинным рядам задымленных павильонов, где готовят еду при вас. Здесь надо быть начеку, иначе зазывалы начнут делить вас между собой, пытаясь затащить каждый в свой павильон. Не демонстрируйте нерешительность. Иначе все пропало. Идите уверенно туда, где, по-вашему мнению, еда лучше всего (выглядит). Уличные повара готовят, наверное, все. Для любителей трэша есть нетривиальные части животных, а также улитки в бульоне. От мясных деликатесов я отказалась, а вот улиток попробовала. И, конечно, на площади есть мятный чай со сладостями. Чтоб запить улиток. И заесть улиток. Но то ли после этих штук поломались вкусовые рецепторы, то ли это был неудачный выбор чайной тележки, но сладости в своем вкусовом выражении недалеко уползли от улиток. «Сладкий глинозем!» - кратко и по сути выразился участник экспедиции, участвующий в дегустации. Даже уходя с площади, доверху забитые впечатлениями, вы непременно наткнетесь на что-то еще неожиданное и экзотическое, например, на двух водоносов при полном параде.
Гоу! На Джамаа-эль-Фна
Сочку?
Мяса?
Улиток?
И еще мяса!
Что-то на тему «Донт ворри, фуд из гуд!»
На улице октябрь, но гирлянды как бы намекают, что Новый год не за горами
Водоносы
После вечера на площади Джемаа-эль-Фна лучше посмотреть что-то спокойное и прекрасное. Например, сад Мажорель. А потом опять взбодриться, зайдя на главный базар Марракеша. Там все очень яркое, красивое, нужное, и совершенно нет на все это времени. Что успели схватить, поторговаться, покричать, договориться, купить, то и успели. Или еще можно просто пройтись по центральным улицам - более яркой и колоритной публики я не видела ни в одном крупном городе Марокко.
Сад Мажорель
Музыкант гнауа
Шоппинг в Марракеше требует отдыха
ИМЛИЛЬ - ВЫСОКИЙ АТЛАС
Оставив часть группы радоваться Марракешу, мы собрались с мыслями и снаряжением и приехали к горам. В Имлиле лил дождь как из ведра. Мы упаковались по максимуму, взяли треккинговые палки в руки и пошли… выпить кофе. В ближайший гестхаус. И обсудить обстановку. Происходящее ухудшение погоды и ее прогноз не предвещал ничего хорошего для того маршрута, который мы выбрали. Поэтому было решено поменять его на маршрут попроще, без обледеневших перевалов. До следующего гестхауса был дождь с ветром и градом, 2 часа и 200 метров вверх. Следующий переход намечался на завтра, до штурмового лагеря Тубкаля (3207 м), с набором высоты 1200 м. Затянутые в серое горы, шквальный ветер, проливной дождь и град – все это бодрило. Прогулка по Атласским горам переставала быть томной. Из-за тех же погодных условий в штурмовом лагере народ не мог ни выйти на вершину, ни спуститься вниз. Нагревшись и наевшись в гестхаусе, мы выпили виски и легли спать, решив, что утром что-нибудь образуется.
Лишения в горах
Собственно, на следующий день что-то все-таки образовалось – часть группы, наиболее упакованная на особо жесткую погоду, все-таки дошла под ливнем и шквальным ветром до штурмового лагеря. Часть группы, экипированная полегче, осталась. Украшая досуг прогулками по окрестностям, завтраком у берберов, картами и сверхинтеллектуальной игрой «баночка».
Тубкаль
Берберская деревня по дороге к Тубкалю
Чаепитие у берберов
Так или иначе, вершина Тубкаля (4167 м) на следующий день все еще была закрыта для восхождения, хотя погода стала чуть лучше. Сидеть и ждать, когда Тубкаль будет рад нас видеть, мы не могли, в нашем маршруте все было плотно. Потому мы спустились с гор и бонусом получили еще полдня в Марракеше.
ЭССУЭЙРА
Последним городом в маршруте была Эссуэйра, старый портовый город на Атлантике.
Эссуэйра
Порт Эссуэйры
Эссуэйра была облачной, с запахом океана в каждом кубическом сантиметре воздуха. И на этот раз мы жили в в самой медине, в настоящем риаде (марокканском доме с внутренним двориком) с красивейшими стилизованными комнатами, окна со ставнями в которых выходили на обе стороны – на улицу и на этот самый внутренний дворик. С крыши риада можно было увидеть всю медину, порт и океан. На крыше подавали вкуснейший завтрак, и единственное, о чем можно было сожалеть, так это о том, что он в конце концов заканчивался.
Вид на край земли
Рассвет в Эссуэйре
В медине Эссуйэры вроде бы все то же самое, что и везде в мединах Марокко, – улочки, переулочки, минарет, мечеть, продуктовые рынки, торговцы всем чем угодно, кофейни и рестораны. Но еще здесь слышно, как за крепостной стеной шумит океан. И у порта рыбаки продают свежий улов, в павильонах на площади готовят все, от жареной мурены до отварных морских ежей, и все под внимательным взглядом упитанных котов, и сверху парят кричащие и вороватые чайки, а над этим всем неспешно плывут облака. А вечером зажигаются огни ресторанов и баров и из них доносятся звуки гитары. Я могла бы сказать, что начинать поездку в Марокко нужно с Эссуэйры. Но здесь слишком хорошо и вы рискуете не уехать отсюда, проведя весь отпуск на этом краю земли. Поэтому лучше оставить ее на десерт.
Кстати, десерты тут - супер
И все супер в уличных павильонах у порта
Чайки тоже не обижены жизнью
И коты тоже при деле
Вот, например, кот-маркетолог
А вот пропагандист дзена
Марокко не та страна, которую можно описать в двух словах. Но если даже попытаться, то вот эти два слова – Марокко впечатляет. Настолько, что хочется, вернувшись, собираться туда заново. Тем более, как выяснилось – мечтать о Марокко не вредно. Искренняя благодарность Extreme Party, а особенно Оле Подрез и Борису Шульману, – за воплощение мечт, а всем участникам экспедиции – за компанию!
The end.
